Земля - как основа питательного грунта для травника

Существуют несколько вариантов приготовления питательного аквариумного грунта, различающихся разной степенью питательности. Чаще всего основой для них служит глина - рецепт приготовления которого можно посмотреть здесь. Но в последнее время многие аквариумисты также интересуются использованием питательного грунта для своих аквариумов на основе земли. Направление это, действительно, интересно и особенно интересно для любителей травников.

Каковы же особенности применения земли в аквариумах?

• Во-первых, земля как основа питательного грунта для аквариума отличается от глины высоким содержанием различных органических соединений, гумусовых веществ, неразложившихся органических остатков.

• Во-вторых, ввиду большого содержания в ней питательных веществ земля подходит только для тех аквариумов, где очень много растений (более 75% площади аквариума).

• В-третьих, использование земли требует определённого опыта в организации и регулировании аквариумных процессов и если применение глины как основы питательного грунта прощает аквариумисту некоторые прорехи в обслуживании аквариума, то с применением земли эти прорехи могут быть причиной благоденствия для всех видов водорослей.

• В-четвёртых, ввиду высокого содержания питательных веществ в состав питательного слоя не нужно включать никаких органических компонентов.

• В-пятых, ввиду активных биологических процессов, происходящих в земле и для предотвращения выделения в основной объём аквариума нежелательных веществ - необходима дополнительная, защитная прослойка цеолита, который хорошо связывает аммиак и аммоний, тем самым блокируя его попадание в воду аквариума.

• В-шестых, и это самое главное - растительные аквариумы с землёй явно выигрывают сочностью и пышностью зелени по сравнению с обычными аквариумами.

Какова же бывает земля? Ведь земля сама по себе неоднородна и поэтому для аквариумиста с Томска и для аквариумиста с Минска результаты использования земли в абсолютно одинаковых аквариумах с абсолютно одинаковыми условиями могут очень сильно отличаться. Необходимо сразу сказать, что здесь не рассматриваются различные типы грунта из магазинов, так как их самостоятельное применение противопоказано ввиду наличия в них различных удобрений.

• Дерновая земля. В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ.
• Листовая земля. 3то легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Она не является основной землей, обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой.
• Перегнойная земля. В садоводстве такую землю называют чернозёмом. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами. Применяют ее как примесь к дерновой земле. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Как самостоятельную основу для аквариумного питательного слоя её применять нужно крайне осторожно.
• Торфяная земля. 3то легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля, состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она мало питательна, но хороша для смесей с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. Применяется также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и питательность.
• Дерново-торфяная земля. Сбалансированный тип земли по рыхлости и питательности, заготовляют из дерна с торфяных лугов. Такую землю используют в чистом виде.
• Вересковая земля. 3та земля очень легкая, рыхлая и достаточно питательная. Ее заготовляют в местах с густыми зарослями вереска и используют как и листовую землю. Вересковая земли имеет ограниченное применение.
• Садовая земля (с грядки или огорода). Общее условно-собирательное определение типа земли. Питательность садовой земли зависит от степени её обработки и внесения компоста, навоза и различных удобрений.

При заготовке земли избегайте использовать самый верхний слой, где находится максимальное количество неразложившихся органических частиц. Лучше всего использовать землю с небольшой глубины, 10-15 см достаточно. Лично я считаю, что наилучшим вариантом является дерновая или листовая земля, а самым лучшим способом её добыть - это найти холмики, которые оставляют кроты около своих нор. Земля эта очень хорошо разрыхлена, а самое главное - крот уже извлёк из неё все крупные растительные остатки, а также и животных (червей, жуков и пр.)

Для приготовления питательного слоя я использовал луговую землю, древесный уголь и вермикулит в соотношении 10:3:1. Также, учитывая, что земля содержит много органики, а в воде процесс разложения органики в грунте часто приводит к его закисанию - для исключения возможности закисания необходимо сделать ещё немаловажную добавку - карбонаты в виде их естественных природных труднорастворимых образований - измельчённые коралловая или доломитовая крошка или раковины моллюсков или яичная скорлупа. Добавки этих компонентов должны быть незначительны.

Размещение всех обозначенных компонентов я сделал таким образом:

По такой схеме организации питательного грунта я обустроил несколько аквариумов с живородками на 40 литров. Вода: dGH 14, dKH 10, t=26 C. Свет: энергосберегайки цветовой температурой 2700К (тёплый белый свет) 0,65 Вт/л. Фильтация: внутренний фильтр с большой мелкоячеистой губкой, номинальная производительность 350 л/ч, реальная 280...300 л/ч. Подача углекислого газа - от брагогенератора с реактором растворения "колокол", схему которого можно посмотреть здесь . Результаты оказались хорошими.

Сначала тщательно перемешивается земля с вермикулитом, а затем в смесь добавляется уголь и всё снова тщательно перемешивается.

На дно аквариума насыпается небольшое количество карбонатного компонента, а на него - подготовленная смесь с небольшим отступом от переднего стекла, затем этот промежуток будет заполнен слоем крупного песка и земли спереди видно не будет.

Уложенный многослойный грунт аккуратно заполняется водой и начинается посадка низкорослых растений.

После посадки низкорослых растений снова доливаем воду - теперь можно сажать крупные и длинностебельные растения.

Посажены эхинодорус нежный, криптокорины, бакопа, валлиснерия обыкновенная, в горшочках пока ещё стоят эхинодорусы Блехера и мелкоцветный. Сверху плавает водокрас обыкновенный.

Установлен фильтр и теперь его можно закрыть какой-либо длинностебелькой, например - спиральной валлиснерией.

Вот так уже лучше! В дальнем правом углу посажена роталла индийская, в центре на задней стене на присоске держится роголистник обыкновенный, который можно также пустить и поверху. Чем больше быстрорастущих растений на начальном этапе будет в аквариуме тем лучше, така как быстрорастущие растения поглощают очень много питательных веществ из воды, тем самым предотвращая развитие водорослей.

На третий день запущена молодь живородок: моллинезий, пецилий и меченосцев. Им понравилось!